המחקר השיטתי של תולדות הלבוש ברוסיה החל בשנת 1832 עם פרסום ספרו של נשיא האקדמיה לאמנויות, אלכסיי ניקולאביץ 'אולנין (1763-1843). האירוע לכתיבת ספר זה היה צו של הקיסר ניקולאי הראשון, שהביע את רצונו לראות ציור עם דמויות רבות בנושא האירוע החשוב ביותר בתולדות רוסיה: טבילת העם הרוסי על ידי הנסיך ולדימיר. המטרה כאן תהיה לייצג את כל שכבות החברה הרוסית בתנאים ובבגדים המקורבים בצורה מדויקת ככל האפשר לתנאים ולבושים בפועל.
ביגוד רוסי מהמאה התשיעית עד השלוש עשרה
דגימות בפועל של לבוש רוסי מתקופת ההיסטוריה הרוסית ואפילו מהמאות התשיעית ועד המאה השלוש עשרה לא נשמרו. הדרך היחידה לשחזר כיצד נראו הרוסים באותה תקופה הייתה לבחון את כל המקורות האפשריים: הנתונים הארכיאולוגיים, כל מיני מסמכים כתובים, כמו גם עבודות יד ואמנות דקורטיבית. המידע המהימן ביותר שיש לנו על לבוש הרוסים מהתקופה הקדם-נוצרית נובע מהידע שלנו על החומרים המשותפים לתקופה ההיא: עור ועור, באסט, צמר, פשתן והמפ. סגנון הלבוש לא היה שונה מזה של שאר המדינות הסלאביות. זה נקבע על ידי תקשורת מתמדת בין עמים אלה, על ידי אורח חיים דומה ועל ידי תנאי האקלים. נשים לבשו רובאקי (חולצות ארוכות) עד לקרסוליהם ועם שרוולים ארוכים שנאספו על פרקי הידיים; נשים נשואות לבשו גם את מה שמכונה פונבו (מעין חצאית המורכבת מבד צמר בדוק. נשים נשואות כיסו את שיערן לחלוטין על ידי א פובוי אוֹ מפת שולחן בצורה של מגבת, ואילו עלמות לבשו א ונצ'יק (רצועת בד או מתכת צרה) על מצחם. לבנות של המשפחות העירוניות העשירות יותר היה את המשאבים לקשט את עצמן כֶּתֶר , אשר נבדל מה- ונצ'יק רק לפי הצורה והגימור המורכבים יותר. גברים לבשו צרים יציאות (מכנסיים) ודמויי טוניקה סורוצ'קי (חולצות) של פשתן, עד הברכיים או אמצע השוקיים שלהם. הנעלה כללה נעליים פרימיטיביות שנקראו לאפי ארוגים מבס, ואילו תושבי העיר לבשו לאפי עשוי עור גולמי. אנחנו גם יודעים שגברים מהמעמד הגבוהים לבשו מגפיים של ביצוע טוב. על פי עדותו של אחמט (שגריר הח'ליף בגדאל מוקטדיר), בראשית המאה העשירית לבשו גברים סלאביים גלימות של בדים צפופים שהותירו זרוע אחת חופשית.
האם דואר נמסר בערב חג המולדמאמרים קשורים
- שמלה עממית מזרח אירופה
- שמלה קומוניסטית
- תחפושת בלט
הופעתה של המדינה הסלאבית הפיאודלית הראשונה, במדינת מזרח אירופה, זו של רוסיה הקיאנית, לא הובילה רק לקידום פוליטי וכלכלי, אלא גם להגברת המגעים המסחריים והדיפלומטיים. בשלב זה של התפתחות, עד לפלישה הטטרית-מונגולית במאה השלוש עשרה, לבוש המעמדות העליונים של החברה הרוסית התאים לנטיות אירופיות כלליות בתחום הלבוש, אם כי היא שמרה על מאפיינים מקומיים מסוימים.
השפעה ביזנטית על הלבוש הרוסי
על פי המסורת, הפאר והחגיגיות הרבה של הליטורגיה הביזנטית הם שהביאו את הנסיך הקייב וולדימיר להטביל את רוסיה בשנת 988. גרנדיוזיות ופאר, דרך נהדרת של הליכה, הופכים לאידיאל היופי המקובל ברוסיה עד לתקופה של הרפורמות של פטר הגדול בראשית המאה השמונה עשרה. השמלה הגברית הקצרה נעלמה כמעט מבית המשפט ברוסיה בהשפעה הביזנטית, אם כי איכרים המשיכו ללבוש אותה במשך שתי מאות נוספות. עם זאת, גודל ואורך השמלה צומצמו משמעותית בהשוואה למה שנלבש בקונסטנטינופול. היה איסור להוציא סוגים רבים של בדים מקושטא, ומסיבה זו הבגדים של הנסיכים הרוסים ושל הקרובים אליהם היו, לרוב, מחוספסים ופחות צבעוניים. הם נעשו דקורטיביים על ידי שפע נגיעות גימור בצווארון, בשרוול ובמכפלת. אנו יודעים שכאשר הנסיך סוויאטוסלב איגורביץ '(שנפטר בשנת 972) פגש את הקיסר הביזנטי יוחנן הצימיס, הוא היה לבוש בפשטות נחרצת בחולצה לבנה ו יציאות. החפץ המפואר היחיד שלבש היה עגיל זהוב יחיד עם שתי פנינים ואודם. רק באמצע המאה האחת עשרה השמלה של סוג הביזנטי השתרשה ברוסיה. בגד טקסי שיש ללבוש בבית המשפט הוגדר לפיו נאסר על חברי כיתות אחרות ללבוש אותו. זה כלל א סַל , גלימה מלבנית קטנה או עגולה, שהושלכה על כתף שמאל ונצמדה על כתף ימין על ידי פיבולה יקרה. כל מה שנשאר מהשמלה לשעבר היה כובע עגול מעוטר פרווה ופרטים קטנים שונים של גזרה וקישוט. לא היה הבדל בין כובע האישה לזה של הגבר, אם כי הראשון היה חבוש עם צעיף או צעיף. ממוצא קדום מאוד היו לאט ו בולע תוספות צבעוניות על הכתפיים ומתחת לזרועות, שהיו פונקציונליות במיוחד וגם שימשו קישוט על חולצות הפשתן שלבשו איכרים עד סוף המאה התשע עשרה. בני המעמדות הגבוהים ותושבי העיר העשירים לבשו חולצות כאלה בבית. לבגדים פשוטים בגזרה ניתן אופי דקורטיבי על ידי קישוטים תלויים: צמידים רבים, חרוזים, טבעות אצבעות, קטנים וגדולים קולטי (עגילים) לנשים. הלבוש של תקופה זו לא חשף את צורת הגוף אך היה בעל אופי מגושם. ככלל, הבגדים לבשו מעל הראש והיה להם פתח דקורטיבי קטן מלפנים. בלבוש הרוסי לא היו שום אלמנטים עוטפים, לא במקרה של המעמדות הגבוהים, ובמיוחד במקרה של האיכרים. אנשים נפוצים הסתפקו ב רובאקי מבד תוצרת בית, בעוד שבני המעמדות הגבוהים לבשו א סורוצ'קה (חולצה שנייה) מבדים מיובאים יקרים.
התמונות המוקדמות ביותר של המלוכה הרוסית
אחת התמונות המוקדמות ביותר של המשפחה הנסיכותית ידועה מ'אוסף סוויאטוסלב '(1073), הנותן מושג על סגנון התקופה ההיא וקשור בבירור לנטיות הנפוצות באירופה של ימי הביניים. הנסיך ובנו מיוצגים בכובעים מעוצבים, שקידמו את אגדת 'כובע מונומך'. נסיך קייב ולדימיר (1053-1125) קיבל את השם 'מונומך' מכיוון שהיה נכדו של הקיסר הביזנטי קונסטנטין מונומך, ששלח כביכול את המלכות ועטרת הכובע לבנה של בתו. עם זאת, נקבע בוודאות שהכתר הראשון הופיע במוסקבה רק בתחילת המאה הארבע עשרה והיה כובע זהב מחודד של אומנות מזרחית, עם צלב וקצוות סייבל. כתרי הכובעים הבאים נוצרו בסדנאות הקרמלין במוסקבה בחיקוי כיסוי ראש זה (למשל כתרו של פיטר הגדול, 1627).
פלישה טטרית-מונגולית
הפלישה הטטרית-מונגולית הובילה לשבירת המגעים עם מערב אירופה, והסמיכות המיידית עם עמים דוברי טורקית הביאה לשינוי צורת הלבוש הרוסי. רשפטני הופיעו בגדים עם חריץ מלמעלה למטה, וגברים לבשו מכנסיים רחבים. חייבים לומר מיד שגם לאחר שהשאלנו את הגזרה, המינוח והאלמנטים המסוימים של הלבוש הזר הזה, הרוסים מעולם לא איבדו את הזהות הלאומית שלהם בכל הנוגע לבגדים. דוגמא טובה לכך היא הקפטן, סוג של בגד עם פתיחה רחבה עם כיסוי עמוק, הנלבש על ידי גברים ונשים כאחד. המילה הרוסית הישנה לבגד זה נגזרת מהמילה הפרסית. באותם מקרים שבהם הקפטן, במרקם ובפרטי החיתוך שלו, לא היה שונה מבגדי מדינות המזרח האחרות, הוא היה עטוף בצד ימין וחגורה או מכופתרת klapyshi (כפתורי מקל אלמוגים, כסף או עצם, שבמאה העשרים החלו אמנים רוסים להשתמש בהם שוב, הפעם לבוש אתלטי), כפתורי בד קלועים דקורטיביים ( uzelki ), או כפתורים עגולים. הקפטן הרוסי, בניגוד לכל סוגי החיתוכים הזרים (ארחלוק, טורקית), נתפר לאורך המותניים עם אוספים ישרים, וניתן היה לעטוף אותו משני הצדדים. ניתן היה לראות תכונה זו בתמונות של איכרים ואנשים נפוצים עד אמצע המאה התשע עשרה. נ.אס לסקוב, סופר רוסי מהולל, אפיין קפטן כזה כמי שיש לו 'קפלים נוצריים על הרגל'.
הצורך להגן על ריבונותם הלאומית אילץ את הרוסים לשמור על לבושם הלאומי על ידי שינוי סוגי לבושים מיובאים. לדוגמה, קפטנים שהובאו מהמזרח או נרכשו ממדינות שכנות עוטרו על פי האופן המקומי: הם עוטרו בתחרה, או צווארון שנתפר עם ozherel'e (אבנים) היה מחובר אליהם.
הרחבת סחר
החל מהמאה הארבע עשרה התרחב המסחר בין רוסיה המוסקובית לאירופה. ברוקדה, קטיפה וסוגים שונים של משי וצמר הובאו למוסקבה מאנגליה, איטליה וצרפת. רוסיה שימשה כמתווכת בסחר בין אירופה לפרס וכן טורקיה. בגדים עשויים בדים מגוונים בדוגמת צבעים ובהירים זכו לאופי דקורטיבי במיוחד, ופרטים המורכבים מתחרה זהב (מטאלי) ואבנים יקרות הפכו את הבגדים למפוארים במיוחד. זה ידוע היטב כי בתקופת שלטונו של הצאר איוואן הרביעי (איוון האיום, 1530-1584), זרים המעוניינים לקבל קהל בקרמלין נדרשו ללבוש בגדים רוסיים כדרך להכיר בפאר הכס הרוסי. . על מנת ליצור רושם חיובי, קיבלו משרתים בגדים משובחים ויקרים ממחסן הצאר.
רק בתקופת הפטריארך ניקון (1605-1681) נאסר על זרים ללבוש בגדי רוס-איאן, מכיוון שהפטריארך היה אומלל מהעובדה שכשהיו בנוכחות ראש הכנסייה הרוסית, אורחים זרים לא נפלו על ברכיהם, אך כשנשארו עומדים בלבוש רוסי שיבשו את סדר הדברים הרגיל ויכולים להשפיע לרעה על העם. במקביל, הצאר אלכסיי מיכאילוביץ '(1629-1676) החמיר את העונש על רוסים שלבשו לבוש אירופי או חיקו תסרוקות זרות.
בגדי בויאר
הבויארים לבשו את הבגדים העשירים והדקורטיביים ביותר. מאפיין מובהק של שמלת הבויאר היה גורלאטניי או כובע 'צוואר' (גליל גבוה עשוי מפרוות צוואר של שועלים שחורים או פרווה יקרה אחרת). בויארים העניקו במתנה ותגמלו את פרוותיהם הצבועות, מכוסות ברוקדת זהב או קטיפה מעוצבת, אך הם מעולם לא נפרדו מכובעיהם, שהיו סמלי כוחם. בבית שמרו על כובעיהם על עמדות עץ בעיצוב צבוע. לבושו היומיומי של הצאר לא היה שונה מזה של האצילים, ובמהלך קבלת השגרירים הוא היה חייב ללבוש את בַּד (בגד ברוקדה ארוך וחסר צווארון שהיו לו שרוולים רחבים המשתרעים עד מפרקי כף היד). במקום צווארון, יש לך לבושים שכיסו את הכתפיים ועוטרו באבנים יקרות ופנינים. רק לצאר ולכמרים הייתה הזכות לענוד צלב 'חזה'. במהלך טקסים חשובים במיוחד נאלץ הצאר לחבוש כתר (כובע מונומך) ואת לְהַמֵר (שרשרת זהב של נשרים דו ראשים).
פריאז
הלבוש הפורמלי החיצוני שלבש אציל היה פריאז ' (רחב ועם שרוולים ארוכים) ואת בסדר ' (עם שרוולים צרים מקופלים לאחור הניתנים לקשירה מאחור ועם צווארון מתקפל מלבני גדול). נשים ונערות צעירות מהאצולה לבשו את שָׁנָה (בגד עם שרוולים רחבים וקצרים מאוד עם דשים ניתנים לניתוק מבדים יקרים הרקומים באבנים ובפנינים). בגלל הבדים הכבדים ושפע האבנים והפנינים הפנימיות, לבושם של גברים ונשים כאחד היה כבד מאוד, ומשקלו היה עד 44 קילו.
סרפן
באמצע המאה הארבע עשרה מתרחשת האזכור הראשון של sarafanets (שמלה גברית המורכבת מבגד ארוך ונפתח ושרוולים), שממנו מאוחר יותר החלק העיקרי של סרפן -בגד ארוך ללא שרוולים שהפך לתלבושת הלאומית של האישה הרוסית - קיבל את שמו. בלבול מגדרי זה קשור לעובדה שהמילה הפרסית המקורית פירושה 'שמלה מכובדת' והתייחסה לבגדים מבד מיובא. רק במאה השבע עשרה הגיע מונח זה לחול אך ורק על בגדי נשים. ה סרפן היה שחוק מעל רובאקה (חולצה), והפך נפוץ באזורי המרכז והצפון של רוסיה. הדרום העדיף את paneva , שבהכרח שולב עם הסינר. הסראפניות של נשות העיר העשירות היו עשויות משי וקטיפה, ואילו אלה של איכרים היו עשויות פשתן ביתי צבוע. החיתוך של הסראפן שונה מאוד בהתאם למקום בו הוא נוצר ולחומר: הוא יכול להיות ישר, או שהוא יכול להיות מורכב מ טריזים אלכסוניים, קומנצ'יקי, קינדיאקי , וכולי. מעל הסראפן נשחק דושגרייה (ז'קט קצר ורחב).
מגוון הלבוש הלאומי
היקף השטח העצום, המגוון של חומרי הגלם ותנאי החיים לא העדיפו יצירת תחפושת לאומית אחת ברוסיה. היו סוגים שונים של בגדים וכיסויי ראש, שונים לא רק מאזור לאזור, אלא אפילו מכפר לכפר. בחלקים המרכזיים והצפוניים של המדינה, העיטור הראשי של כיסוי הראש הנשי היה פניני נהר, ואילו בדרום רוסיה הוא נצבע על פוך אווז, חרוזי זכוכית וכפתורים ורקמת צמר. גם שמות הכותרות היו שונות: סורוקה, קוקושניק, קיקה. אבל אפשר לומר בוודאות שכל הגרסאות של התחפושת הלאומית - מהשילוב העתיק ביותר עם התייצב לשילוב המאוחר יותר עם הסראפן שנוטה לאידיאל אסתטי כללי: צורה מסיבית ולא מנוסחת במיוחד וצללית מובחנת ופשוטה.
איפה אני צריך לתרום את השיער שלי
התחפושת הלאומית לגברים הייתה אחידה יותר והייתה מורכבת מכל מקום רובאקה, פורטי , וחגורה.
עידן הרפורמה
הרפורמות של פיטר הגדול שינו את לבושן רק בשכבות העליונות של החברה. הבגדים שלבשו אנשים רגילים התחלפו לאט מאוד ונעקרו בהדרגה מהערים לכפרים. מכאן ואילך זה התקבל לדבר לא על הלבוש הלאומי, אלא על לבוש העם. הבגדים שלבשו העניים העירוניים ובעלי המלאכה שילבו אלמנטים מסורתיים ואופנתיים. אפילו מעמד הסוחרים העשיר לא נפרד בבת אחת מרעיונות הכבוד המוקדמים יותר. נשות הסוחרים היו אולי לובשות את השמלות האופנתיות ביותר, אך על ראשן ענדו צעיפים קשורים בצורה מיוחדת, povoiniki והם המשיכו ללבוש אותם עד אמצע המאה התשע עשרה.
הרהיטים ותצורת חללי הפנים הביתיים השתנו בהשפעת האופנה האירופית. חצאיות שנלבשו על מסגרות נדרשו להחליף ספסלים מסורתיים בכיסאות ולרכוש מאווררים, כפפות, נוצות ותחרה כדי לקשט את התספורת. יחד עם גזירות, ששינו את הלבוש הלאומי, נקט הצאר צעדים לייסוד הייצור הלאומי של בדים. יצרניות תחרה נקבות הוזמנו מפלנדריה ולימדו אריגה לנזירות מסדנאות נזירות. אם המאמצים להקים תעשייה לאומית יצאו לפועל רק בסוף המאה, רפורמת הלבוש מומשה והפכה במהירות את שתי הבירות (סנט פטרסבורג ומוסקבה).
במהלך שלטונו, פיטר הגדול (1672-1725; הצאר משנת 1682, קיסר משנת 1721) הוציא על שמו שבע עשרה גזרות שקבעו את הכללים המסדירים את לבישת הלבוש מהסגנון האירופי, את סוגי הבדים ואת אופי הגימור למדים ולבוש חגיגי. זה מעיד כי פיטר הגדול שמר תפקיד מיוחד לבגדים במערכת הרפורמות שהוא הנהיג. שתי גזרות- על לבישת לבוש והנעלה גרמניות על ידי כל דרגות האנשים ועל שימוש באוכפים גרמניים ברכיבה על סוסים ו על גילוח זקנים וזיפים בכל דרגות הגברים, למעט כמרים ודיאונים, על מיסוי מי שאינו מציית לגזירה זו, ועל מסירת אסימונים למי שמשלם את המס נתפסנו כהרסניות לתחושת הזהות הלאומית בפולמוס של המאה התשע עשרה בנוגע להשלכות הרפורמות בפטרין. עם זאת, כאן לא נלקח בחשבון כי בתקופתו של פיטר, המילה 'גרמנית' לא התייחסה למדינת גרמניה אלא לארצות זרות בכלל; ומה שנרמז היה ששילוב אלמנטים סקסוניים, צרפתים ואחרים יוצר סגנון לבוש אירופי המתאים לפתרון בעיות שהצייר הרפורמי הציב לעצמו. מבחינת לבוש השירותים הצבאיים השונים, עליונותם של מדי הדש הקצר בסגנון אירופאי הייתה ברורה ולא העלתה שאלות. האיסור ללבוש את השמלה הלאומית התרחב רק למעגל הצר של אנשים הקרובים לכס המלוכה, במיוחד לבויארים. על מנת להנהיג את מדיניותו החדשה, היה פיטר זקוק לאנשים חדשים, אליהם התגייס לשירות הכס ללא התחשבות באיזו מעמד הם שייכים. הלבוש הלאומי נותר אינדיקטור מדויק למעמד. יתר על כן, התודעה שבנו של האיכר שלבש את נשק (מעיל בד רגיל) היה מעצמו היה, גם אם הושקע באמון האישי של הצאר, שונה מזה של הבוירים שלבשו את התורשתי גורלאטניי כובע ופרוות הצבר המכוסה ברוקדה. בשינוי בכוח בצורה שבה לידי ביטוי המעמד, פיטר לא נתקל בהתנגדות כלשהי. עבור המעמדות הנמוכים, לבישת הבגדים האירופיים אפשרה לשנות את חייהם, והם עשו זאת ללא חרטה. אבל הבויארים, מימי קדם שהתגאו במפוארות הפרוות שלהם, בזקנם הארוך ובאבנים היקרות שלבשו בטבעותיהם - דאגו יותר לשמר את קרבת משפחותיהם לכס המלוכה מאשר בכבודם האישי. .
בכל הדברים השמלה החדשה סתרה את הלבוש המסורתי. אם התגלו רגליו של גבר, זה סימן שהוא עדיין לא הגיע לגיל הנישואין; אולם, הצו החדש ציווה על לבישת גרביים ונעליים. הבגדים הגדולים לשכבה הגדולה לשעבר העניקו לאנשים מראה של תפזורת רבה ונמסרו מדור לדור, אך הבגדים החדשים נחתכו לדמותו של האדם ונתפרו מכמה חלקים. התוצאה המטרידה ביותר של הצגת השמלה החדשה הייתה השינוי המחווה וההתנהגות הרגילים. אופן ההליכה של האנשים הפך לממלכתי פחות; וכאשר גילחו את הסנטר נעלם הצורך להחליק את זקנו, ולפיכך לא הייתה שום עילה לדבר לאט יותר או לשתוק במפורש. זה לווה בהיעלמותו של קושאק (אבנט), שהיה נהוג ללבוש מתחת למותניים; ועכשיו לא היה מקום לנעוץ ידיים. אף על פי כן, הבויארים כמעט ולא התנגדו. רק אנשים בודדים, בהשראת דתיות אמיתית ונאמנות למסורת, הציעו התנגדות כלשהי.
השפעות המאה השמונה עשרה על הלבוש הרוסי
המרכיב המעצב של הלבוש הנשי האירופי שהובא לרוסיה במאה השמונה עשרה היה המחוך, והוא סתר את אידיאל היופי הרוסי; עם זאת, חשוב יותר עבור השמלה הנשית היה סוג של כיסוי ראש fontange. האחרונה הצליחה להחליף, ולו באופן חלקי, את כיסוי הראש המסורתי של האישה הנשואה, שנאלצה לכסות את השיער במלואו. בשילוב עם בדי משי כבדים, הדבר הקל במידה ניכרת על הטמעת הצורות החדשות. מאוחר יותר כתב פושקין: 'הנשים הגדולות הזקנות ניסו בחוכמה לשלב את צורת הלבוש החדשה עם העבר הנרדף: כיפותיהן חיקו את כובע הצבר של הקיסרית נטלה קירילובנה, וחצאיות החישוק והמנטילות שלה הזכירו במידה מסוימת ה סרפן ו דושגרייה. 'הראשונים שהחליפו את לבושם היו בני משפחת הצאר; וחברי בית המשפט עקבו אחריהם. בתקופת פטרין כבר נראו המושגים של 'אופנתי' ו'לא אופנתי 'בהתייחס לשמלה בסגנון אירופאי; וזה סימן שהרפורמות נשאו פרין.
כמעט עד סוף המאה השמונה עשרה, לבוש בסגנון אירופאי (כמו בעבר, לבוש בסגנון ביזנטי) סימן שאחד שייך למעמדות החזקים, ואילו שכבות החברה הנותרות שמרו על הלבוש המסורתי. תהליך הטמעת האופנה האירופית היה מהיר להפליא. הסגנון החמור והכבד של ראשית המאה הוחלף די מהר בסגנון הרוקוקו, שכן עם המלכתה של אליזבטה פטרובנה (1709-1761, קיסרית משנת 1741), התרבות והחייביות היו מכוונים לאופנה הצרפתית.
קתרין הגדולה (1729-1796, קיסרית משנת 1762), גרמנית מלידה וכבשה את כס המלוכה כתוצאה מקנוניה, ראתה צורך להדגיש את האופי הלאומי של שלטונה באמצעות לבוש. היא יצרה אופנה משלה, כולל אלמנטים של לבוש מסורתי. היא לבשה שמלות עגולות ללא רכבת ובגד חיצוני נפתח לרווחה עם שרוולים מקופלים; ובניגוד לסגנון הצרפתי, הקויפים בבית המשפט הרוסי היו לבושים למדי. זה נקרא אופנה 'כדרכה של הקיסרית', וחיקו אותה בבית המשפט.
שינויים במאה התשע עשרה ועשרים
אלגנטיות רוסית: אופנה כפרית ועירית מה -15 עד תחילת המאה ה -20
הצאר ניקולאי הראשון (1796-1855, קיסר משנת 1825), מימיו הראשונים של שלטונו, רצה לראות נשים בבית המשפט לבושות לבוש רוסי, ובשנת 1834 הונהגה 'מדים' של בית משפט על ידי החוק מ- 27 בפברואר. . בני זמננו כינו את המדים האלה 'סרפאן צרפתי', מכיוון שהוא שילב את כיסוי הראש המסורתי והשרוולים האחוריים המקופלים עם מותניים מסומנים היטב ורכבת ענקית. רקמת הזהב או הכסף על שמלות הקטיפה התאימו לרקמה על מדי פקידי בית המשפט. לבוש זה המשיך להתקיים בבית המשפט ברוס איאן ללא שינויים עד שנת 1917. אפילו גברים מהאצולה שלא עסקו בשירות צבאי או אזרחי נדרשו ללבוש את המדים האצילים, והעניין בשמלה גברית מסורתית נתפס כהתנגדות אידיאולוגית ל את הסדר הקיים.
משנת 1829 נערכו תערוכות תעשייתיות ברוסיה. התערוכה הראשונה של מאמרי טקסטיל רוסיים נערכה בסנט פטרסבורג והראתה את ההצלחות הבלתי מעורערות של יצרני טקסטיל, אביזרים וצעיפים רוסיים. ייצור האחרון הוא שלב חשוב בתולדות הטקסטיל הרוסי. זה היה הייצור התחרותי הראשון של אביזרים אירופאיים אופנתיים. מפעל הטקסטיל הראשון לצעיף היה של נ 'א' מרלינה. בשנת 1800, מרלינה החלה לייצר רשתות (שהפכו אופנתיות בגלל היעדר כיסים בשמלות בסגנון המסורתי) ו בורדיורי (גבולות אנכיים ואופקיים); ובשנת 1804 החלה לייצר צעיפים שלמים. ואז, במחוז סרטוב, פתח ד 'א' קולוקולצוב את מפעלו. האחרון שהחל לפעול, בשנת 1813, היה זה של V. A. Eliseeva מפעל צעיף שלם שפירושו שהוא השתמש בחומרי גלם מקוריים ולא מיובאים. במקום צמר עזי הרים, השתמש הבעלים בפרוות אנטילופות הסיגק של ערבות רוסיה הדרומית. הנסיך יוסופוב עסק גם בייצור צעיפים; המפעל שלו בקופבנה, ליד מוסקבה, ייצר צעיפים אופנתיים לנשים סוחרות ונשות עיר, מה שמעיד על כמה שהאופנה האירופית הושרשה בחיי היומיום של הרוסים.
מעצבים משפיעים
בסוף המאה התשע עשרה, התרבות הרוסית, שעברה את תקופת החניכה שלה, צברה פוטנציאל יצירתי עצום, המתבטא בכל תחומי האמנות, כולל אמנות הלבוש. מיטב האמנים באותה תקופה, מ 'ורובל' (1856-1910), איוון ביליבין (1876-1942), ל 'בקסט (1866-1924) ואחרים, יצרו לא רק תחפושות לבמה אלא גם לבוש יומיומי עבורם יחסי נשים ומכרים נשיים.
ה תערוכה בינלאומית ראשונה לבוש היסטורי ועכשווי ואביזריה נערכה בסנט פטרסבורג ב -1902 וב -1903. בינואר 1903 נפתחה התערוכה 'אמנות עכשווית', עם חלק שלם שהוקדש לבגדים. רוב החלקים התבססו על הרישומים של V. von Meck (1877-1932). ההתעניינות באומנויות שימושיות ובמיוחד בלבוש הודגמה בצורה המרהיבה ביותר על ידי הצלחתם של כלי בימוי רוסיים, המוערכים בצדק על ידי הקהילה הבינלאומית, במהלך תוכנית 'העונות הרוסיות' בפריז ב -1908 וב -1909, שאורגן על ידי סרג 'דיאגילב. (1872-1929). הצופה האירופי נתקל בחידוש שאין לערער עליו באומנות מלאכת הבמה: אמן יחיד היה אחראי על יצירת הקישוטים ולבושם של כל הדמויות, דבר חסר תקדים עבור הבמה הרוסית או האירופית לפני קבוצת האמנים הרוסים הקשורים. עם המגזין המהולל עולם האמנות.
לאלכסנדר בנואה (1870-1960), א 'גולובין (1863-1930) ונ' גונצ'רובה (1881-1962) הייתה השפעה עצומה על הציבור הפריזאי, ול 'בקסט הוזמן לעבוד עם בתי האופנה הפריזאים. אין עוררין על השפעתם של אמנים רוסים על אופנות אירופה בעשור הראשון של המאה העשרים. פ 'פואר שיתף פעולה שוב ושוב עם בקסט.
מבין המתלבשות המקצועיות המהוללות ביותר הייתה נ 'למנובה, שהקימה עסק משלה בשנת 1885, ובשנת 1901 החלה בשיתוף הפעולה שלה עם התיאטרון לאמנות במוסקבה. בהזמנת למנובה ביקרה פואר, איתה נפגשה לעתים קרובות בפריז, במוסקבה ובסנט פטרסבורג בשנת 1911. למנובה המשיכה לעבוד במוסקבה, ואחרי 1917 הפכה למייסדי הלבוש הסובייטי: היא השתתפה בפרסום של המגזין Ate'e (1923), תכננה תוכניות להוראת מלאכת הלבשה והמשיכה בשיתוף הפעולה שלה עם תיאטרון האמנות במוסקבה ותיאטרונים אחרים במוסקבה. בשנת 1925, בתערוכה העולמית בפריז, אוסף למנובה נחשב ראוי לפרס הגדול 'על מקוריות לאומית בשילוב עם אוריינטציה עכשווית באופנה.' עם זאת, זמן קצר לאחר שקיבלה פרס זה, היא איבדה את זכות ההצבעה מכיוון שהשתמשה בעובדים שכירים בבית המלאכה שלה.
מהי שמלת קו
זמן קצר לאחר 1917, קבוצת האמנים הקונסטרוקטיביסטים שהייתה קשורה למגזין מעיים -V. סטפנובה (1894-1958), אלכסנדר רודצ'נקו (1891-1956), ל 'פופובה (1889-1924), כמו גם א' אקסטר (1884-1949) - התבדלו ביצירת לבוש עכשווי. כשדחו את צורות הלבוש הקודמות, הכריזו הקונסטרוקטיביסטים על 'נוחות ותכליתיות' כעקרון העיקרי שלהם. הבגדים היו צריכים להיות נוחים לעבודה, קלים ללבישה וקל להסתובב בהם. הכיוון העיקרי של עבודתם היה מה שנקרא פרוזודז'דה , שמלת הפקה. האלמנטים הבסיסיים של לבוש זה היו צורות גיאומטריות פשוטות: ריבועים, עיגולים ומשולשים. תשומת לב מיוחדת ניתנה לבוש אתלטי; נעשה שימוש בשילובי צבעים בהירים כדי להבחין בין הצוותים המתחרים השונים. אופנת השנים ההן הייתה אופנה עירונית, ומקומות הפעולה היו אצטדיונים וכיכרות, שהיו מתאימים רק לאנשים צעירים וחזקים. החיים הפרטיים, כמו גם האדם הפרטי, נעלמו. טעם הפרט לא היה הולם. כל המשאבים הוצאו על ייצור תעשייתי של בגדים; כאן, חתכים מסובכים וקישוטים מורכבים הפריעו להפעלת המכונות ללא הפסקה.
בשנת 1921 הוזמנו V. Stepanova ו- L. Popova למפעל הראשון להדפסת כותנה במוסקבה. שניהם הפסיקו לעבוד על צביעת מכונות והחלו לעבוד בהתלהבות רבה על דגימות כותנה, והעדיפו תבניות גיאומטריות ודחו במכוון את מוטיבים הצמחוניים המסורתיים. לקישוטים שיצרו לא היו אנלוגים בתולדות הטקסטיל, ובצבעיהם הבהירים הם העניקו מראה חגיגי ורענן לבדי כותנה פשוטים.
השליטה האידיאולוגית הנוקשה בכל תחומי החיים במחצית השנייה של שנות העשרים הובילה למצב בו המורשת היצירתית של אמנים מבריקים לא הובנה, לא מומשה ונשכחה לתקופה ארוכה. השליטים ראו צורך לשכתב את ההיסטוריה האחרונה, ולגרש מחיי היומיום את כל אזכור העבר ובראש ובראשונה את הגלגול החומרי של האידיאל האסתטי המהפכני. המערכת הניהולית שלטה בצריכה ועודדה הקמת אליטות חדשות, והציעה להם אפשרות לרכוש בגדים באטלילות ובחנויות מיוחדות. מעצבי בגדים התחנכו במחלקה לאמנויות של מכון הטקסטיל, אך מקצוע זה לא נחשב למקצוע יצירתי, עם זכויות מתאימות. יתר על כן, מכיוון שלא היה מפעל פרטי, מעצבים אלה יכלו למצוא עבודה רק בחברות ובמוסדות ממשלתיים (בתי מעצבים, אולפנים מיוחדים גדולים), והגישו לתוכנית המדינה ודאגו שיאשימו אותם שהם ניוון בורגני.
כל הניסיונות לבטא את האינדיבידואליות של האדם באמצעות לבוש, להפריד את עצמך מהקהל האפור חסר הפנים, סוכלו על ידי צעדים מנהליים. בשנת 1949, המילה סִגְנוֹן נכנס לשפה הרוסית ושימש לסטיגמה של חובבי לבוש צבעוני. בכל עיר הופיע 'ברודווי' (בדרך כלל הכביש הראשי של העיר, שנקרא על שם הרחוב בעיר ניו יורק); וטיילת ברחוב זה עלולה לגרום לגירוש ממכון הטקסטיל או למעצר בגלל חוליגניזם.
הראשון להכשיר את המקצוע ולברוח מהשבי הניהולי היה סלבה זייצב (נולד ב- 1938), שהקים את תיאטרון האופנה (1980), שלימים הפך לבית האופנה שלו. בשלב זה היו ברוסיה יותר מכמה מעצבים מבריקים שהוכרו גם בחו'ל. אירינה קרוטיקובה (נולדה ב -1936) התפרסמה כמעצבת בגדי פרווה וקיבלה את התואר 'מלכת הפרווה'. היא קמה לתחייה מסורות ישנות רבות ויצרה שיטות חדשות לצביעת גימור פרווה. היא פתחה סטודיו משלה בשנת 1992.
ה פרסטרויקה או שינוי פוליטי גדול בסוף שנות השמונים אפשר לארגן עסק משלו, לטייל ברחבי העולם ולפתוח בוטיקים של מותגים בינלאומיים במוסקבה, סנט פטרסבורג וערים אחרות בברית המועצות לשעבר. זה גם הציע הזדמנויות נהדרות גם ליוצרים וגם לצרכני האופנה הרוסית. זה שינה את מראה הערים ושחרר אנשים מלהיות צריכים להשקיע מאמצים עצומים בכדי לרכוש את צרכי החיים. הופיעו מעצבים שהתמחו באביזרים. אירינה דיינג (נולדה בשנת 1961) נודעה כמעצבת סגנונות כובעים נפוצים ובלעדיים כאחד. ויקטוריה אנדריאנובה, ויקטור זובץ, אנדריי שרוב, אנדריי ברטנייב, ולנטין יודשקין ויוליה יאנינה מציגים את הקולקציות שלהם מדי שנה, ובאותה מידה הם מפתחים עיצובים לאנשים פרטיים כמו גם לייצור המוני, וממלאים הזמנות חברות.
ראה גם שמלה אתנית; שמלה מלכותית ואריסטוקרטית; לבוש מסורתי .
בִּיבּלִיוֹגְרָפִיָה
קירסאובה, ר 'מ'. Kostium v russkoi khudozhestvennoi kul'ture 18- pervoi poloviny 20 vv. ( Opyt entsiklopedii ) '[להתלבש בתרבות האמנותית הרוסית מהמאה השמונה עשרה ועד המחצית הראשונה של המאה העשרים (ניסיון לחשבון אנציקלופדי)]. מוסקבה: האנציקלופדיה הרוסית הגדולה, 1995.
-. ' Obraz 'krasivogo cheloveka' v רוססקוי ספרות 1918-1930-kh godov '[הדימוי של' בן האדם היפה 'בספרות הרוסית בין השנים 1918 עד 1930]. ב Znakomyi neznakomets. Sotsialisticheskii ריאליזם kak istorikokul'turnaia problema [המוכר הלא מוכר. ריאליזם סוציאליסטי כבעיה היסטורית-תרבותית]. מוסקבה: המכון ללימודי סלאבים ובלקנות, 1995.
-. תחפושת רוסקי וקיום XVII-XIX vekov [הלבוש הרוסי וחיי היומיום במאות השבע עשרה, שמונה עשרה ותשע עשרה]. מוסקבה: סלובו, 2002.
Lebina, N. B. Povsednevnaia zhizn 'sovetskogo goroda. 1920/1930 גודי [חיי היומיום של העיר הסובייטית בשנות העשרים / השלושים של המאה העשרים]. סנט פטרסבורג: קיקימורה, 1999.
Molotova, L. N ו- N. N. Sosnina. רוססקי נארודני קוסטיום. Iz sobraniia Gosudarstvennogo muzeia etnografii narodov SSSR [הלבוש הלאומי הרוסי. מתוך אוסף המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה של עמי ברית המועצות]. לנינגרד: ח'ודוז'ניק RSFSR, 1984.
Olenin, A. N. Opyt ob odezhde, oruzhii, nravakh, obychaiakh i stepeni prosveshcheniia slavian ot vremeni Traiana i russkikh do nashestviia tatar [חיבור על לבושם, נשקם, מורם, המכס ותואר ההשכלה של הסלאבים מתקופת טראיאנוס והרוסים ועד לפלישת הטטרים]. סנט פטרסבורג: הוצאת גלזונוב, 1832.
כיצד להסיר כתמים בדם
פרוחורוב, V. A. חומרי po istorii russkikh odezhd i obstanovski zhizni narodnoi, izdavaemye V. Prokhorovym [חומרים על תולדות הלבוש הרוסי ונסיבות חייהם של העמים, הוצאת V. Prokhorov]. סנט פטרסבורג: V. Prokhorov, גליונות 1-7, 1871-1884.
Sosnina, N. and I. Shangina, ed. Russkii traditsionnyi kostium. אנציקלופדיה מאוירת [שמלה מסורתית רוסית. אנציקלופדיה מאוירת]. סנט פטרסבורג: Iskusstvo-SPB, 1998.
Strizhenova, T. K. Iz istorii sovetskogo kostiuma [מתולדות הלבוש הסובייטי]. מוסקבה: Sovetskii khudozhnik, 1972.
טרשצ'נקו, א 'ו'. Byt russkogo naroda [חיי היומיום של העם הרוסי]. סנט פטרסבורג: העיתונות של משרד הפנים, 1848. הדפסה מחודשת, מוסקבה: רוססקיה קניגה, 1997.
Zabreva, A. E. איסטוריה קוסטיום. Bibliograficheskii ukazatel 'knig i statei na russkom iazyke 1710-2001 [היסטוריה של לבוש. אינדקס ביבליוגרפי של ספרים ומאמרים ברוסית, 1710-2001]. סנט פטרסבורג: פרופסיה, 2002.
